H&M事件不仅暴露了快时尚品牌吃中国饭、砸中国锅的问题，也反映出中国在整个时尚产业各方面的劣势：我们是时尚的最大消费者和生产者，但我们在时尚方面没有发言权。说到大品牌，大家都说外国品牌。这在任何一个国家都是不正常的，是这个国家的从业者需要改变的。

首先，我们在制定标准方面确实落后西方一步，以至于BCI和类似的NGO成为了标准的制定者。其实BCI只是一个NGO，一个协会，号称是为了环保，但实际上只是收钱，而且主要是收第三世界棉花生产商的钱。你不交会员费，我就不给你认证，我不给你认证，那欧美的大品牌就不会买你的原料了。但是美国棉花生产商BOSWELL不是BCI的会员，但是这些品牌还是会买BOSWELL的棉花。BCI还大惊小怪，搞双重标准，允许品牌继续宣传自己用的是BCI认证的棉花。那么，如果你是中国品牌，你也买BCI认证的棉花（不管是新疆的还是进口的），BCI中国办公室马上就会来阻止你这样对外宣称，要求中国品牌加入协会，交钱，才可以说自己用的是BCI认证的棉花。 也就是说，如果你是中国品牌，你必须加入协会，交钱才可以说你使用了BCI认证，而国外品牌好像虽然使用了没有加入BCI的棉花生产商，但是仍然可以说他们使用了BCI认证的棉花。

所以BCI就是一个霸凌组织，敲诈、威胁非洲、印度、中国的棉花生产商，却对西方品牌睁一只眼闭一只眼，双重标准。而且严重破坏环保的快时尚公司H&M就在BCI董事会。所以我的结论是：BCI无非就是一个粉饰西方破坏环保企业，敲诈中国等服装大产区棉花生产商和本土品牌的组织。

这样一个说一套做一套的组织怎么可能存在，并且在中国设有办事处？

我们忽视了建立标准。作为最大的时尚生产国和消费国，我们并没有建立自己的标准。即使在我们国家，我们卖衣服也是用各种各样的尺码标准。美国人在中国卖衣服用美国尺码，英国人在中国卖衣服用英国尺码。要知道，人的体型是不一样的。每个国家都要求服装的版型要按照当地的尺码标准来制作，但中国作为最大的服装市场，从来没有对进口服装品牌提出过这样的要求。

相反，我们的企业却被这种国际假标准敲诈，这背后的故事，是一段血淋淋的历史。

中国服装企业大多都是靠接国外订单起家的，而国外订单的价格也是逐年下降。国外零售商用大订单诱惑、威胁中国服装企业，要求他们一次次降价，这也迫使中国服装企业不得不从各方面压缩成本。环保、劳工都是这种剥削的受害者。为了逼迫国外品牌企业停止剥削中国工厂，不少民营企业家纷纷加入这些制定环保标准、劳工待遇标准的所谓国外行业NGO，缴纳年费。当然，一旦成为会员，确实可以保证中国服装厂商微薄的利润。所以我一直说，中国没有时尚产业，只有服装产业。

但今天中国是时尚产业最大的市场。一位中国品牌主告诉我，他坚决不做OEM（加工厂），因为时尚产业的利润链就是一张笑脸。左上角是品牌，占利润链的45%；右上角是零售，也占利润链的45%；最下面，笑不出来的部分，最多只有10%的利润，就是加工厂，而加工厂是需要大投入的企业。所以，没有一家快时尚有自己的加工厂，他们把最难做的活儿丢给穷国的血汗工厂，如果中国不再穷，他们就去越南，如果越南富裕了，他们就去孟加拉。总之，快时尚是靠剥削工人、破坏环境成长起来的美国快速消费现象，这条时尚产业链的最终受益者是美国的权贵们。 二战后，特别是70年代经济危机后，资本主义的走向成为美国和西方政要的重要话题，而消费主义正是这一问题的答案。让西方民众能够以最低的价格买到类似的昂贵物品，从而让他们将注意力集中在消费上，而不去考虑资本主义贫富不均的阶级问题。为了生产这些廉价的消费品，当然要寻找成本最低、劳动力充足的第三世界国家，全球化经济开始了。必须承认，中国的发展离不开全球化经济，但我们需要公平的对话机会，公平的全球机构，以及相互尊重、合作的新游戏规则。

时尚产业最先进入中国的是奢侈品，因为中国有国际品牌酒店，这些酒店需要销售与客人相匹配的产品。可以说奢侈品进入中国是因为有合适的销售环境。但快时尚进入中国就不一样了。快时尚品牌有算法，好像当一个城市的人均收入超过2500美元，快时尚品牌就会以闪电般的速度进入。快时尚品牌是赤裸裸地为了赚钱。

我记得H&M在上海开店的时候，人山人海，好像什么都是免费的。他们还找了个著名设计师来联名，我忘了是谁了。后来我还看到了韩裔美国品牌Forever 21，我记得很清楚。他问我做什么样的活动才能引起轰动。我问他准备卖什么，他说我的牛仔裤在美国6美元，在中国会不会很畅销？他这么说的时候，我脑海里浮现的全是珠三角五彩缤纷的河流。我告诉他，6美元的牛仔裤我根本卖不出去。

奢侈品来了，快时尚来了，当然西方时尚媒体也会来了。

最早进入中国的杂志是法国的ELLE杂志，中文名叫《时尚花园》。法国人很早就进入中国，可以说不完全是金钱驱动，而是有一定的文化先入为主。要知道法国人很会利用软实力，皮尔·卡丹来中国让他们意识到，80年代的中国在生活享受和审美追求上还是一片空白。把法式审美植入中国人的心中，是法国时尚未来在中国市场发展的必要的前期准备。不得不说，这一招很成功。

到了90年代末，大部分奢侈品牌都进入中国，于是熊晓鸽带领IDG投资时尚杂志，引进美国出版集团赫斯特旗下的品牌：《COSMO伊人》、《Esquire》、《时尚芭莎》等。而那时，我已经创办了本土时尚杂志iLook。还记得在燕莎百货门前的报摊上看到第一期Cosmo的封面时，心里咯噔一下。完了，中国女性的审美要完全西化了，而且是那种主动袒露、漂亮、霸气的美式审美。我突然觉得，自己这本小小的本土杂志就像一只小老鼠，随时都有可能被大象踩死。

几年后，美国康泰纳仕集团携时尚顶级媒体《VOGUE》进入中国，女魔头来了。此时，中国审美是欧美时尚界在中国做生意的基石。试想一下，如果我们还穿旗袍长衫，怎么卖西装、迷你裙呢？

《VOGUE》进入中国后，中国的时尚舆论被海外媒体牢牢掌控，中国品牌的生存空间始终受到挤压。而这些海外媒体与海外快时尚公司总部紧密合作，因此中国品牌和本土杂志的生存空间尤为艰难。

因为即便在中国，本土的时尚舆论也被西方出版社控制着。所以当“新疆棉花”事件发生时，中国时尚舆论会完全沉默。他们的海外总部不会允许他们采取任何行动。其实，这些中国时尚编辑们哪一个不知道呢？

所以回到新疆棉花事件，我不是幸灾乐祸，但这是一件好事。它揭示了时尚美学和审美教育对于我们想要提高内销的重要性。我说的不是100种最佳服装组合，而是时尚的背景，我们自己的服装传统，以及我们对服装尺寸和原材料的标准。我们需要建立它们，不能再让别人来指挥我们。

最后，有人，有钱的人，我觉得应该是大型电商平台，或者即将崛起的电商平台，应该去莆田救救那里的厂家。这些快时尚马上停产，会造成失业，会造成技术流失。好的师傅一旦回家，就招不回来了。我觉得中国网红、潮牌、电商平台应该帮助这些代工厂家。让他们不要倒闭！

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对于我们来说，尽力支持本土品牌是一个好的开始。好生活杂货店也一直致力于支持本土设计师的创作。今天给大家分享的是中国设计师品牌——COMMXN！

COMMXN 取自“普通”，是对新日常的回归。每个系列都聚焦于我们日常生活中习以为常的现象，并不断提出俏皮的问题。COMMXN 旨在将高性价比、高品质的当代服装设计带给创意圈外更广泛的人群，共同寻找并分享来自生活的情感共鸣。

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