时尚界总是在推陈出新，潮流的更新总是让人眼花缭乱。

但这并不意味着时尚行业只是随波逐流，没有任何沉淀。

有些东西，在经历了不同时代潮流的洗礼后，依然存在于很多人的“必买”清单中，自诞生以来从未褪色，最终成为经典。

当然，经典单品的诞生，大多不是靠运气。

你知道它们是如何成为经典的吗？

重燃爱情和小黑夹克

可可·香奈儿可以算是最富有激情的时装设计师。

纵观历史，诗人和作家常常以写作来表达爱情，但可可·香奈儿却用时尚物品来纪念爱情：著名2.55手袋的隔层曾是她藏情书的地方；多层人造宝石项链的灵感来源于她已故的情人Auther Capel；就连著名的双色鞋，灵感也是来自她当时情人的双色男鞋。

所以我认为香奈儿的粗花呢夹克成为时尚界的经典是理所当然的。

这款粗花呢夹克诞生于 1950 年代，和 Coco Chanel 的所有经典单品一样，这款夹克的起源也与爱情有关。

20世纪20年代初，著名导演马克斯·莱因哈特、作曲家理查·施特劳斯和作家雨果·冯·霍夫曼斯塔尔共同创办了夏季音乐节，香奈儿夫人经常在夏季访问奥地利，与众多参加音乐节的艺术家见面。

在这里她遇到了休伯特·冯·庞茨男爵（Baron Hubert von Ponz），两人于1931年结婚，恋情持续了两年。

与香奈儿夫人分手后，休伯特冯庞兹男爵做起了酒店生意，他在奥地利开设了米特西尔酒店，并于1950年代邀请香奈儿夫人到奥地利团聚。

20年后两人的情缘再起，而正是香奈儿夫人在酒店电梯里看到服务生的制服，从中得到灵感，创造出了这件成为时尚界经典单品的粗花呢外套。

卡尔·拉格斐接手香奈儿之后，每年都会对粗花呢外套做出新的设计和改良，使得这款同样传承了香奈儿夫人喜爱的外套成为了时尚界的经典单品。

卡尔·拉格斐也把黑色粗花呢夹克作为时尚灵感，称之为“小黑夹克”，并邀请世界各地的众多名人穿上小黑夹克拍照，从而催生了时尚史上著名的“小黑夹克摄影展”。

每一件 Chanel 粗花呢外套均由工匠手工制作，每一个细节都倾注了人力与心血 —— 我想这也是时尚界大部分经典单品的共同气质：

它们没有过多的匆忙与浮躁气质，而是伴随着时间磨砺的工艺，静静地积淀着许多在历史中孕育的情感。

此外，大多数都是男女通用的。

被视为信仰的行李箱

在每一个城市的每一个 Louis Vuitton 旗舰店里，显眼的位置都会摆放一只复古的 Monogram 行李箱。行李箱有大有小，有新有旧，但大部分款式都差不多：方形，配备 5 锁，被恭敬地呵护着，像是整个店里的皇帝。

熟悉 Louis Vuitton 品牌的人都知道，箱子是 Louis Vuitton 品牌的象征，更是所有 Louis Vuitton 人的信仰。如同酒庄供奉酒神巴克斯、餐厅供奉关二哥、商店供奉惠比寿，从 Louis Vuitton 人对 Monogram 行李箱的崇敬中，便能体会到他们对 Monogram 行李箱的执着，体现出一个多世纪以来的人文情怀。

如果三代路易·威登品牌管理者都继承了法国人典型的随性性格，那么路易·威登品牌或许就只能停留在旅行箱制造领域，默默地与RIMOWA、新秀丽争夺市场。

然而，自从路易·威登先生为欧仁妮皇后定制了一只旅行箱，标志着日后称霸全球的奢侈品帝国崛起的开始。其子乔治·威登干脆将“LV”标志公之于众，让全欧洲人都知道。当轮到加斯顿·威登执掌家族事业时，“LV”已经彻底走出了旅行箱这个狭小的空间，将怀旧复古经典变成了宣扬艺术情调的高端奢侈品。

如今，路易·威登已不再只是一个品牌的象征：它是一个领袖，旗下拥有无数让全球女性尖叫的品牌；

Marc Jacobs曾经把持着女装设计大权，有人骂他，也有人爱他。

从售价三十元一只的假包到售价两千元的仿品，时尚界的任何人都不能忽视这些标志和图案的地位。

但一代又一代在路易·威登集团工作过的人，却从未放弃心中的信念，一个个看似平静普通的行李箱，却承载着连沉没的泰坦尼克号海水也无法渗透的坚定希望。

“在我们不断前行的同时，也不要忘记时常回首往事。”乔治·威登先生曾在过去的某一天，抚摸着祖父亲手制作的旅行箱，如此诠释品牌的希望。

现在是尼古拉斯掌管世界的时候了。

那些传奇的行李箱如今在女性的手中也变得时尚起来。

被纳粹强迫定制军装

最初的Hugo Boss几乎和女性没有任何关系，它孤零零地呆在斯图加特南部的麦琴根小镇，守护着仅有2万人口的小镇，零星售卖工作服和雨衣。

那是一个无论做什么都没有动力的年代。1923年，Hugo Boss用自己的名字注册了品牌。来店里的顾客大多是矿场的工人，或是潮湿车间里看管机器的工人。Hugo Boss平静地卖了二十多年工作服和雨衣。甚至当整个德国因为法国和意大利时尚的入侵而开始躁动起来时，Hugo Boss仍然坚持卖他的工作服和雨衣。

他总说，有些人已经习惯穿我的制服了，如果我突然不卖了，他们肯定会感到不安。

二战期间，法西斯掌握了绝对权力，强迫当时最擅长制作制服的Hugo Boss为德军生产制服。

所以虽然当时德军是最冷血的军队，但是他们的制服却是最时尚的。

1972年，Hugo Boss正式进军时装界。半个世纪后，品牌的决策者终于下定决心，彻底改变Hugo Boss在人们心目中的印象：高级成衣陆续推出，时尚、年轻的设计让那些原本对Hugo Boss抱有偏见的人们大吃一惊。

不过作为整个品牌核心的成衣系列BOSS Hugo Boss，依然保留了生产高级工作服的设计风格，有人说这是对Hugo Boss传统的致敬，但也有人说，只有穿Hugo Boss的外套才是最舒服的。

毕竟那是源自Hugo Boss早期的工艺和设计，在引入军事风格的剪裁之后，上身变得更加有型。

如今，这款防风挺括的外套仍然悬挂在 Hugo Boss 的店铺中，男女皆可购买，设计简洁不复杂，廓形与 Burberry 推广的英式风衣截然不同。

但每一个仔细观察过的人，都会默默赞叹：德国时尚总是让人怀念过去。

风靡40多年的黄色靴子

现在很多人都觉得蕾哈娜经常穿的那双大黄色靴子很时尚。

她不仅将这双大黄靴与牛仔裤搭配，还将其与嘻哈风格的服装搭配：

除了夏天穿，冬天我也穿它：

从美国到韩国，权志龙也对这双靴子爱不释手，还穿上它搭配各种风格，一年四季出门：

在时尚活动中，黄色靴子也是重要的单品：

因此有人认为黄色靴子应该是最新的流行热单品。

但这双靴子确实诞生于1973年，由Sidney Swartz和Herman Swartz设计并创作，最初他们只是想打造一双一年四季都可以穿的防水靴，结果却打造出了40多年来一直受到时尚界追捧的经典单品。

如同时尚界所有经典单品，Timberland 承载着工匠四十余年的精湛技艺，对每一个细节都要求完美。

大黄靴的皮革来自获得 LWG 银级认证的制革厂。LWG 全称 Leather Working Group，是全球皮革标准的制定机构，相当于食品界的米其林。能达到 LWG 银级标准的制革厂，就如同获得至少两颗米其林星的餐厅，是制革厂中最极致的工艺和最高品质体系的典范。

每一双黄靴都需要在特制的防水蜡中浸泡很长时间，让其吸收七成，然后再对牛皮外层进行硅化处理。

靴子的内层采用小牛皮制成，鞋面和鞋底一体成型，使整个靴子防水，确保双脚在任何天气条件下保持干爽透气。

所以它是一双可以在所有季节穿的靴子，因为它最初的目的就是让你的双脚时刻保持舒适。

大黄靴还采用了独家的抗疲劳舒适科技，为全天穿着提供舒适感与支撑力，让长时间行走的人也不会感觉到疲劳。

然而令Sidney Swartz与Herman Swartz没有想到的是，这双功能强大的工作靴自推出以来，凭借复古的外观和独特的配色，受到了时尚界一代又一代的喜爱。

时至今日，这双靴子依然受到世界各地时尚男女的青睐。

本代两位音乐偶像 Jay-Z 和 Justin Biber 都很喜欢它：

一直以潮流引领者自居的 Kanye 当然也不例外：

风格迥异的Amber Rose和Alice Cullen都用它来打造属于自己的气质：

近几年人气爆棚的超模吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）同样不会缺席这股大黄靴的潮流：

国内有很多帅哥都能穿好这双靴子，比如吴亦凡就穿得清爽又酷：

鹿晗演唱会上穿搭活力十足又充满现代感：

古巨基在上海时装周闭幕秀上穿着它：

吴磊在《24小时》里就穿它环游世界：

李冰冰在外拍戏总是穿大黄靴，翻山越岭也很时尚：

精湛的工艺、传承的文化历史、百搭时尚的设计……打造时尚界经典单品，缺一不可。

Timberland 的大黄色靴子显然具备所有这些特点。

顺便给自己打个广告：

Timberland 在时尚文艺的苏州诚品开了新店，还举办了一堂名为《大黄靴的美学》的公开课——主讲人就是博主本人~~

......只是没时间去书店看看我的新书《青春已过，只要你还在》有没有上架。

如果你要问，它的品质是什么？

别忘了，“Timberland”的绰号就是“牢不可破”。

从文具、杂货到银器

当您想到蒂芙尼（Tiffany & Co.）时，您首先想到的是什么？

我知道很多人都会提到刘雯戴的那款T形玫瑰金手镯，或者那颗罕见耀眼的黄钻……

——但在我心里，最能体现Tiffan&Co.气质的经典单品依然是那些精美的银饰。

创立一百多年来，蒂凡一直被一代代领导者灌输着创造力与激情，他们以时尚界罕见的幽默感经营家族企业，在不经意间在时尚史上留下了足以影响后世的馈赠。

纵观蒂芙尼的整个历史，我们可以发现它涉足过几乎每一个领域：卖过文具、办过展览、加工过玻璃、生产过水壶、制作过定制剑。这些看似与如今在珠宝领域大放异彩的奢侈品牌毫不相关的琐碎之事，却是每一代蒂芙尼继承人心血和汗水的结晶。

最初的蒂芙尼只是一家普通的杂货店，唯一让人惊奇的是店内所有商品都标有价格，不允许讨价还价——这自然成为了如今商场定价体系的最初雏形。

店主查尔斯·路易斯·蒂芙尼是个开朗的人，他买下了一条在美国横跨大西洋时被更换的损坏电报电缆，按照两英寸的标准将其剪成许多小电缆，然后作为历史纪念品公开出售，这反而引发了一场大规模的购买热潮，他因此赚了一笔不小的钱。

后来他用这笔钱把店面装修一新，但觉得文具和杂货生意不太好做，就转而找工匠做银器。有意思的是，蒂芙尼一开始并不是做银器的，是因为生意难做才转做这个生意的。

没想到银器生意却越做越红火，Tiffany 更率先采用 925 银加工出精美的银器，无意中奠定了日后银制品的标准。

蒂芙尼从来不是一个固步自封的品牌，它鼓励想象与创造力，热衷于创新与进步。

品牌第二代继承人路易斯·康福特·蒂芙尼（Louis Comfort Tiffany）真正把蒂芙尼推上了珠宝界的巅峰，但他没有想到蒂芙尼会一直如此耀眼。当后人一遍又一遍沉浸在奥黛丽赫本在《蒂芙尼的早餐》中的完美演绎中时，路易斯·康福特·蒂芙尼的那句话却从未淡去：我们靠艺术赚钱，但艺术的价值才是永恒的。

蒂芙尼银饰正是这些人文价值观的载体。

当女王不戴王冠时，她会戴一条爱马仕围巾

爱马仕 (Hermes) 从来就与“奢华”二字脱节。

尽管它刚起步时所售卖的产品与现在有着惊人的不同，但不可否认的是，无论是在第二帝国，还是在21世纪，爱马仕店里售卖的永远都是正义的：高贵，而且比贵族更高贵。

爱马仕诞生之时，马路上还没有汽车，马路真正属于的只有马车。那是一个繁华奢靡的年代，私人裁缝亲手缝制的华丽礼服已不足以彰显财富。作为唯一的交通工具，马车自然成了富豪们相互竞争的筹码。

举世闻名的爱马仕马车商标忠实地记录了那个时代的典型风格——商标上的马车被称为“Le Duc”，是只有贵族才有权乘坐的最豪华的款式。以“Le Duc”为标志的爱马仕还生产价格高昂、令巴黎人向往的马具。

1937年，爱马仕在品牌生日庆典上首次推出了丝巾，让很多人惊讶的是，这个以制造马具起家的品牌，竟然在100年后创造出了时尚界的经典单品。

不过爱马仕丝巾的起源还是和马有关的，历史上第一条爱马仕丝巾上的花纹，就源自骑师夹克背面的花纹。

此后，爱马仕每年都会推出多种款式的丝巾，其中包括如今被收藏家视为珍品的限量版系列。

每一条爱马仕丝巾均需从古巴进口真丝，然后经过漫长的18个月、无数道严谨工序，在Atelier AS工坊内制作而成。

精湛的工艺、传承的文化历史、百搭时尚的设计……当你重复这三个构成一件“经典单品”的要素时，你会发现爱马仕的丝巾同样具备它们。

所以英国民间流传着一句谚语：“当女王不戴王冠时，她会戴一条爱马仕的围巾。”

这其实也是事实，因为这位老太太平时戴在头上的围巾确实是爱马仕的：

而另一位“女王”，《穿普拉达的恶魔》里的米兰达，也戴上了爱马仕的丝巾炫耀：

虽然风格各异，但是每个人都有自己的气质。

爱马仕丝巾传递着爱马仕对骑马文化的热爱：

奢华，但免费。

那些快速制造、一个季节就会被淘汰的时尚单品永远无法达到经典的程度。

因为有工艺的传承、有时间的倾注、有匠人的辛劳、有品味的加持……如同艺术的诞生，虽然“美”的范畴不同，但能打动人的力量，却能抵达心灵。

时光飞逝，

但总有一些人和事，

能使岁月不凋零。

本期的奖品由这位博主本人赞助，他毫不掩饰地宣传他的新书：

“青春已逝，你却还在。”

这是我七年前写的一本小说，有搞笑，有搞笑，有科幻，有奇幻，有悲欢离合，现在在当当网独家打折热卖中。

既然上面说了这本小说已经正式发售了，那我就送出十本给大家带回家当桌腿吧！

如果你想得到这本书，欢迎在评论区告诉我们以上这些经典单品中哪一个最让你心动！

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