在国际时尚界，设计师的离去和更换早已不是什么新鲜事，LVMH集团刚刚在自有品牌上做出重大动作，可见设计师已不再是铁饭碗，由于市场变化莫测，加上人们对新鲜事物的偏好，品牌不得不频繁更换设计师，以此来提升消费者的新鲜感。

对于时尚媒体行业，尤其​​是国内的时尚媒体行业来说，主编凭借着丰富的经验、强大的关系网络以及对产品和本土市场的熟悉，拥有着相对长期而稳定的职位。过去康泰纳仕、赫斯特、时尚集团、现代传播、财讯集团四分五裂的格局已经形成多年。即便随着社交媒体的兴起，主编们也并没有发生太大的变化，他们被认为是杂志人格的象征，他们的一言一行都代表着出版物的价值观，似乎他们将终生与这些出版物绑定在一起。

不久前，时尚集团宣布了令人震惊的人事变动。公司宣布，为集团效力24年的苏芒将不再担任集团总裁、时尚芭莎主编等职务。这一消息出乎很多人的意料，意味着这位缔造“芭莎帝国”的“女魔头”走下神坛，引发了业内诸多猜测。其中，最可靠消息称，此举是为了集团即将进行的合并或出售做准备。

《GQ》杂志主编王峰

相对低调的是两位大型男性杂志主编的离职。据信，一直被视为精神领袖的康泰纳仕集团旗下《GQ》杂志主编汪峰已提交辞呈。赫斯特中国也于近日宣布，自《Elle Men》创刊以来一直担任其主编的李宝剑因个人职业发展原因将离职。业界普遍认为，他将前往《GQ》接替汪峰。也有报道称，他将转型至《康泰纳仕旅行者》，以避免竞业禁止协议。再往前看，包括时尚总监崔丹在内的三位《GQ》高层已跳槽至新兴媒体集团旭旭·沃森，负责时尚业务。《康泰纳仕旅行者》主编孙赛赛的离职，也是这一波媒体格局变革的先兆。

时装杂志《Elle Men》

传统意义上，主编代表着一家媒体的灵魂，掌控着杂志的核心和方向。但如今，只关注主编的离职是否会导致一本杂志的覆灭，未免太过肤浅。无论是《时尚芭莎》、《GQ》还是《Elle Men》，他们已经建立了一支足以维持媒体品牌运作的坚实编辑团队。主编的离职是他们必须抓住的毕业时刻。

对于媒体公司来说，挑战应该视为机遇，和时尚品牌一样，新的任命应该视为向市场发出信号的新机会。例如时尚集团宣布苏芒的职位将由董事长刘江接任，这可能意味着他将停止一些之前被认为激进的举措，重新考虑集团，以便在未来的合并或出售中获得优势。赫斯特宣布新媒体总编辑周静思将接替李宝剑的职位。公告中提到了他的网名“阿桑奇”，暗示传统媒体和数字媒体的融合将是 Elle Men 的下一个重要步骤。

康泰纳仕的不作为更耐人寻味。崔丹接任《T》和《尼龙》主编后，只提拔现有成员，注重稳定基本团队，同时悄悄加强和改版GQ实验室的新媒体内容。除了业界对李宝剑入职的猜测，行业媒体BoF称，台湾版《GQ》主编Blues To将被调往北京，帮助《GQ》完成转型。是挖角还是转岗？很大程度上体现了集团对未来的态度，毕竟现任康泰纳仕中国区总裁Sophia Liao也是公司的元老。

《时尚芭莎》

事实上，人员变动背后是资本和媒体市场更大的变化。在海外，康泰纳仕更换了英国、阿拉伯、意大利和俄罗斯版Vogue主编，安娜·温图尔退休传闻愈演愈烈，一些老员工相继离职；同时在伦敦成立了集中式的全球Vogue数字内容部门，进军中东和东欧市场，相继推出波兰、捷克和斯洛文尼亚版Vogue，并即将推出中东版GQ，还在纽约打造了针对LGBT群体的新媒体Them。

法国传媒巨头拉加代尔正在精简投资组合，考虑出售《Elle》品牌。持有《Elle》部分版权的赫斯特集团也在考虑出售其中国业务。有传言称，时尚集团希望接手并将《Elle》和《时尚芭莎》合并。与此同时，时尚集团的长期投资者IDG资本也在寻求退出。市场消息称，时尚集团与赫斯特中国合并后，或将寻找新的买家。

“显然，新一波地震已经到来”，上述某传媒集团前员工表示：在奢侈品行业经历衰退、复苏之后，中国时尚传媒行业迎来了混乱、热闹的出版创作热潮。在本土资本的支持下，外资媒体品牌再次受到追捧，例如七匹狼投资现代传媒旗下《U家画报》和美国时代集团旗下《InStyle》，瞬间提升了品牌形象。

更引人瞩目的是近年来行业内的一匹黑马——由黎瑞刚担任董事长的华人文化基金投资、冯楚轩领衔的旭旭沃森集团，已陆续在中国市场推出《亲友》、《T》、《So Figaro》、《尼龙》、《Wallpaper*》、《纽约时报旅游杂志》等刊物。据悉，该集团还将推出《父亲》、《Apartmento》等更加小众、针对市场的杂志。

另一个值得关注的新玩家是明星基金StarVC，据称该基金已接手赫斯特集团旗下另一本广告业务不佳的女性杂志《Marie Claire》，汪峰和孙赛赛都将转投该杂志。该集团还正在与道琼斯集团洽谈引进《华尔街日报》杂志中文版。还有市场消息称，男装巨头海澜之家也有意投资这些杂志，向时尚媒体行业扩张。

“当然，现在的玩法不一样了”，这位不愿透露姓名的员工说。他表示：过去海外版权方控制力更大，尤其是那些直营的公司，对品牌的管控非常严格，但随着中国和海外收入的增减，中方掌握的筹码更多，自主权更大。另一方面，与千禧年初相比，中国的时尚媒体人才库比过去更大、经验更丰富，在筹备新刊时，能更好地契合本土市场的基调。此外，随着中国数字和社交媒体的快速发展，新刊可以更灵活地制定不同于以往的商业模式和全媒体策略。以《T》为例，在报摊和订阅迅速消失的当下，其渠道转向高端酒店、航空公司和线上平台，举办更多线下活动，并与其他品牌进行跨界合作。 “现在海外版权就是IP，你要懂得用中国的方式去玩这些IP。”上述匿名人士总结道。

这些激进的实验举措也影响到了传统杂志。近年来，康泰纳仕集团旗下旗舰刊物《时尚与美容》相继推出全媒体品牌《Vogue Me》、《Vogue Film》和新媒体品牌《Vogue Now》。GQ的新媒体项目《GQ Lab》甚至被誉为公众号界的“脑洞之王”。赫斯特旗下的《Elle》也推出了针对年轻人市场的《SuperElle》品牌。这些媒体品牌的调性更像是重生和颠覆，而非对主打杂志的继承。你能想象一幅老板扇自己不爽的下属耳光的职场漫画出现在拥有数百万读者的《GQ》杂志纸质版上吗？汽车品牌Mini还会为其做广告吗？这或许是比主编离职八卦更值得关注的事情。

未经授权，严禁转载。但欢迎转发到朋友圈

·结尾·